Хотите самостоятельно поменять электропроводку и установить распределительный щит, но не знаете, как это сделать? Тогда эта статья для вас. Ознакомившись с нашими рекомендациями и опытом, вы поймете, что представляет собой этот процесс изнутри. Сразу оговоримся: электрика - это не обои, которые в любой момент можно содрать и поменять на новые, электрика подразумевает сложные физические процессы, и любые ошибки, допущенные при работе с ней, могут привести к серьезным последствиям. Поэтому прежде, чем приниматься за работу, хорошенько подумайте - а не доверить ли это дело специалистам. Мы советуем поступить именно так, но решать в конечном счете вам.
Приступим?
Первое, что вам нужно будет сделать, это обзавестись профессиональным инструментом: перфоратором, штроборезом-бороздоделом, строительным пылесосом, нивелиром со штативом, уровнем. И не забудьте про расходники: буры, плоские зубила, коронки, алмазные диски. Весь этот арсенал обойдется вам тысяч в 70 в среднем. Не разумнее ли на эту сумму нанять специалиста?
Если стены вашего дома сделаны из кирпича или блоков, то профессионального перфоратора будет достаточно, причем работать у вас он будет практически без перерывов. Придется штробить, поэтому заранее позаботьтесь о покупке зубила плоского, а еще лучше - штробореза или бороздодела. Указанные инструменты удобнее всего взять на прокат, но в нашем городе такую услугу вы вряд ли найдете. Поэтому остается другой вариант - купить новый инструмент, а по завершении работ его продать. Без строительного пылесоса также не обойтись - при работе со штроборезом в квартире будет стоять такой туман строительной пыли, что находиться там человеку будет практически невозможно. Пылесос не обязательно покупать - его можно взять в аренду, стоит эта услуга порядка 700 рублей в сутки. Если вы собираетесь пользоваться таким пылесосом не единожды, будьте готовы потратиться - за хорошее устройство нужно будет заплатить в среднем 45 тысяч рублей.
Если работы будут проводиться в панельном доме, то тут все посложнее. Минимум, что вам потребуется,
это
перфоратор, штроборез (или бороздодел) и качественные расходники: буры, зубило плоское, алмазный диск,
алмазная
коронка (за 2000 рублей). Если использовать обычную коронку по бетону, то одной не обойтись - понадобятся,
как
минимум, две. И потом: если сравнивать процесс сверления с такой коронкой и коронкой алмазной, то ощущения
будут
не в пользу первой. Разница - как между ездой на дешевом некачественном автомобиле и ездой на элитной
иномарке.
Да и времени на высверливании отверстий при использовании алмазной коронки потребуется куда меньше.
Инструменты подобрали, теперь нужно определиться с расстановкой розеток и выключателей. Сделать это
правильно вам помогут наши статьи «Размещаем розетки и выключатели правильно» и «Как сделать качественный
ремонт
и сэкономить деньги».
Выбираем способ монтажа
Следующим вашим шагом должен стать выбор типа монтажа. Разберем их по-отдельности.
-
Скрытая электропроводка - данный тип монтажа характеризуется тем, что кабель прокладывается внутри стен и потолков в специально сделанных каналах - штробах (вертикальных и горизонтальных). Горизонтальные штробы прокладываются от заданной точки, расположенной в 10 - 20 см от потолка, и на этом уровне продолжаются по периметру всей квартиры. От горизонтальных штроб до розеток и выключателей спускаются вертикальные. Сил и времени на прокладку скрытой электропроводки требуется много, так что запаситесь терпением.
-
Электропроводка под натяжной или подвесной потолок. Особенность этого типа монтажа заключается в том, что по потолку кабель прокладывается открытым способом, а по стене - скрытым. В целом вариант хороший, но надо иметь ввиду - открытый способ прокладки провода может быть безопасен только при строгом соблюдении ряда правил. Важный момент - использование гофры. Если потолок деревянный или выполнен из легковоспламеняющихся материалов, то без гофры не обойтись. Впрочем, в любом случае хуже от нее не будет. Если использовать гофру из ПВХ, то каждый кабель придется протягивать в отдельную гофру. Такое обилие пластика экологичности жилью не добавит, но выбирать вам.
-
Электропроводка в стяжке пола. Бывает, что распределить основные кабели по стене (скрытая проводка) не совсем удобно из-за большого количества автоматов. В таких случаях мы рекомендуем прокладывать кабели в полу, до его заливки. Сам этот метод достаточно надежен, но только если при его выполнении строго соблюдать определенные правила, среди которых - использование гофрированной двустеной трубы из ПНД (она имеет красный цвет). Распаячные (распределительные) коробки при надежном соединении проводом и правильном распределении нагрузки по группам можно оставить в полу, а можно вынести на стену - от того, что у вас останется доступ к ним, хуже не будет.
Как правильно распределить нагрузку (автоматы)
Ничего страшного, если на одну квартиру автоматов будет несколько. Главное, чтобы не получилось так, что на трехкомнатную квартиру вы сделали разводку одной группой и установили один единственный вводный автомат 2П С 25А мощностью 5,5 кВт. А если поставить автомат 2П С 32А мощностью 7 кВт, то кабель начнет работать в нагрузку 1,5 кВт (7 - 5,5), и лет через десять вам придется проводку менять. Или другой пример: под розеточную группу устанавливается кабель ГОСТ ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 , предельная мощность которого составляет 5,9 кВт, а допустимая нагрузка - 16 А. Получается, что под кабель сечением 2,5 мы устанавливаем один автомат 1П С 16А (3,5 кВт) - согласно мощности кабеля, а не наоборот. Если мы правильно распределим нагрузку и уберем мощные бытовые приборы от основной группы, то всеми электроприборами можно будет пользоваться одновременно. В противном случае от перенагрузки и коротких замыканий автоматы будет постоянно выбивать.
- Основной кабель, который прокладывается от этажного распределительного щитка до квартиры, должен выбираться с учетом суммарной мощности: кабель сечением 6 кв. мм имеет мощность 10,1 кВт и допустимую нагрузку 2П-40А (8,8 кВт), сечением 10 кв.м - 15,4 кВт и 2П - 63А (13,9 кВт) соответственно.
- Для варочной панели или электрической плиты подойдет кабель сечением 4 кв. мм, мощностью 8,3 кВт и с допустимой нагрузкой 1П-32 А (7 кВт).
- Для розеточной группы следует использовать кабель сечением 2,5 мм, мощностью 5,9 кВт и допустимой нагрузкой 1П-16А (3,5 квт).
- Кабель освещения должен иметь сечение 1,5 кв. мм, мощность 4,1 кВт и допустимую нагрузку 1П-16А (3,5 кВт).
Что нужно знать о кабеле
Чтобы не допустить досадных ошибок, изучите маркировку кабелей, свойства проводников и запомните: принцип «все провода одинаковые, сойдет любой» в корне неверен: кабели бывают разные, и каждый из них следует применять в определенных случаях - в зависимости от его особенностей и свойств.
Марки кабелей, которые мы рекомендуем использовать для электропроводки:
- ГОСТ ВВГ-Пнг(А) LS - плоский, не распространяет горение, имеет низкий уровень выделения дыма, разрешена групповая прокладка.
- ГОСТ ВВГ-Пнг(А) FR LS - имеет с повышенную огнестойкость, характеризуется пониженным образованием дыма и газа, препятствует горению в групповых прокладках, имеет низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении, холодостойкий.
Для прокладки в квартире или частном доме рекомендуется использовать как минимум марку ГОСТ ВВГ-Пнг(А)-LS (разрешена групповая прокладка).
Покупаем материал
Материалы, которые нужно приобрести для электромонтажных работ, мы объединили в таблице. Как вы, наверное, уже поняли, основные расходы приходятся на покупку кабеля и автомата защиты. Советуем не экономить - материалы должны быть хорошего качества, автоматы, к примеру, лучше всего выбирать производства Schneider, ABB или Legrand.
Соединения проводов в распределительной коробке
Как показывает практика, соединение проводов нередко бывает сопряжено с определенными трудностями. Здесь важно выбрать правильный способ.
Если вкратце, то существуют три надежных способа соединения проводов:
- Сварка - этот сложный процесс под силу только профессионалу, новичку так сразу с ним не справиться, так что сначала потренируйтесь.
- Пайка - тут нужно обратить пристальное внимание на скрутку; чтобы как следует ее пропаять, надо воспользоваться специальным оборудованием - паяльным тиглем.
- Гильзовка - это самый оптимальный вариант, для его реализации вам понадобятся гильзы и гидравлический пресс. Последний можно арендовать или купить в строительном магазине.
Как собрать распределительный щит
Ключевым моментом в решении этого вопроса является такое понятие, как «селективная защита». Под селективностью в электрике принято считать своевременное отключение только поврежденного участка сети (например, в случае короткого замыкания), при этом остальная сеть остается в работе. Чтобы достичь такого эффекта, защитные аппараты должны быть согласованы между собой по определенным параметрам. Если селективностью пренебречь, то короткое замыкание на одном участке сети приведет к отключению основного автомата, в результате чего без электричества останется вся квартира или весь частный дом.
Сами щиты бывают двух исполнений и подбираются под количество автоматов, одному автомату соответствует 1П модуль.
- Щиты распределительные наружные (ЩРН): способ монтажа - открытая установка.
- Щиты распределительные встраиваемые: способ монтажа - скрытая установка.
В сборке самого щита нет ничего сложного (видеоролики вам в помощь), главное - правильно подсоединить провода:
- Белый (фаза) соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели - соединяют и разъединяют цепь.
- Синий (ноль) подключается на свою отдельную - нулевую - шину, если на щите устанавливаются устройства защитного отключения (УЗО) - на нулевую шину каждого из них.
- Желтый (земля) подключается на свою отдельную - земляную - шину.
За работу!
Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо обесточить действующую проводку - только так вы сможете спокойно штробить, не опасаясь того, что случайно перережете кабель под напряжением. С новостройками проще - просто подключите переноску к автомату.
-
Первое, что следует сделать, это обозначить все точки (розетки и выключатели), а заодно просверлить отверстия для будущего подрозетника.
-
Далее следует нанести разметку для будущих штроб - горизонтальные и вертикальные линии.
-
Следующий шаг - выставление точек для распаячных (распределительных) коробок. Если проводка скрытая, то коробки тоже прячут в стене, если кабель проходит под натяжным потолком, то коробки располагают в потолке открыто.
-
Точки высверлили, штробы зачистили, коробки установили - теперь настало время раскидать провода. Делать это необходимо не абы как, а в строгом соответствии с таблицей по распределению нагрузки (автоматов) и конечной сборкой распределительного щитка.
Советы
- Для светильников достаточно будет подготовить вывод - установкой и разводкой кабеля займутся мастера-потолочники. Правда, для соединения проводов они частенько используют обычную клемную колоду. Наш вам совет - купите вместо нее WAGO клемма 221-413 и используйте ее.
- Для установки подрозетника рекомендуем приобрести гипсовую штукатурку, произведенную по ГОСТу. Можно использовать алебастр, но имейте ввиду - он быстро засыхает, поэтому готовить его придется поэтапно, небольшими порциями.
- Полностью демонтировать старую проводку необязательно, достаточно отключить ее фазу от автомата, ноль - от шины. Участки, где старые провода торчат, можно убрать, также следует удалить распаячные коробки.
Чтобы понять, как выглядит весь процесс, советуем посмотреть наш альбом. Если будете следовать нашим советам, то все проблемы с электропроводкой вы решите раз и навсегда.
